ЛЕТО – ВРЕМЯ ОТПУСКОВ
/ НАШ САЙТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПОД УСЛОВНЫМ НАЗВАНИЕМ «ОТДЫХ, О КОТОРОМ МОЖНО
ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ»
И первым в этой
рубрике выступает Сергей САТИН, редактор «777»
– Я догадывался, что
ты экстремал по характеру. А возможно, даже
авантюрист. Но такого виража не ожидал – это ж надо, отравился к черту на
кулички, за три моря… Вот и поведай общественности, как
долго в голове зрела такая «нестандартная» идея?
– Идея зрела долго. Но
как её воплотить в жизнь, я себе совершенно не представлял. В смысле, как, когда
и с кем. Всё решилось как бы само собой. Узнал от знакомой, что они сплочённым
коллективом отбывают в интересующую меня местность 1-го мая. На моё туповатое «Как бы я хотел там оказаться с вами!»
последовал вопрос: «А что тебе мешает?» А действительно, что?
И вот уже я оформляю
визу, пропуск в погранзону, заполняю анкеты, снимаю копии с документов и деньги
со счетов, письмо из отдела кадров везу, что цель моей поездки именно туризм, а
не моя профессиональная деятельность (я же по документам – журналист, а регион –
пограничный, проблемный и взрывоопасный, как это у нас сплошь и рядом на планете
водится)…
– Подожди, Сергей.
Объясни мне, что тебя манит в дальние страны? Ведь не мальчик уже – зрелый муж!
(Извини, но ты напоминаешь мне одного из героев культового фильма «Земля
Санникова»…)
– Это которого же? Которого Даль
сыграл? Или Дворжецкий? Ты мне льстишь… Вообще-то на севере я тоже бывал. Не на самом крайнем, но
горная тундра на Кольском полуострове тоже производит сильное впечатление. И
тамошняя погода. И как прилив нас чуть не утопил ночью в узком заливе… Впрочем, неважно.
Вот один мой дружбан теперь каждый год – только туда. Нынче нашел
какого-то отморозка с тримараном – и скоро на два месяца исчезнет: с заходом на
Малую Землю и чуть ли не на Шпицберген. Что туда таких
как он манит? Бог весть.
– Но продолжим наши
путевые заметки. Вот ваша группа приземлилась в забугорье. Твои первые впечатления?
– Первое впечатление,
что весь миллиард с лишним индийцев – они вот тут, передо мной. Международный
аэропорт имени Индиры Ганди в Дели – раз в несколько крупнее Шереметьево-1 и 2 вместе взятых. Туда мы
летели на аэрофлотовском Ил-96. В Дели пересадка на самолёт местных авиалиний. И
ещё четыре с лишним часа полёта с одной посадкой.
Теперь немного голой
информации.
Цель поездки –
индийский штат Сикким. Это небольшая (70х100 км)
территория между Непалом, Китаем, Бутаном и индийским штатом Западная Бенгалия.
Население – около 500 000. Столица – Гангток (тысяч 60
народу).
До 1975 года –
королевство под индийским протекторатом, после – штат Индии. Вся территория
штата – Гималаи и их предгорья. Жемчужина Сиккима –
массив Канченджанга – третий по высоте на Земле (порядка 8, 5 км). Вот к нему мы
и направили свои стопы. Но об этом – чуть позже.
В аэропорту Багдогра (это в Западной Бенгалии, в нескольких километрах
от начала предгорий) нас уже ждали три джипа и наш руководитель Карджонг (личность известная, в Интернете фигурирующая).
Далее – долгий переезд по равнинной, а потом вдруг резко горной дороге. С
часовой остановкой у пограничного моста из-за каких-то не то волнений, не то
просто бардака, и еще одной тягомотной остановкой для оформления документов на
чек-пойнте, и бесконечными остановками с целью вылезти
и поснимать и… Короче, приехали поздно.
– В отель в Гангтоке. Кстати, все наши отели были весьма комфортабельны.
И не только по местным меркам.
– Мы не будем
рекламировать не сайте коммерческие структуры, но хотелось бы уточнить, что за
турагентство вас туда отправляло?
– Индийское. Сиккимское то бишь. С офисом в
Гангтоке. Местный бизнес. Мои спутники (по крайней
мере, несколько) там уже второй раз; это их заслуга, их знакомства и
каналы.
– И еще уточни: кто
были твоими спутниками и откуда ты их
взял?
– Семеро (со мной)
москвичей и пятеро новосибирцев. Представители книжного бизнеса.
– А как местные относятся к русским?
– Для сиккимцев любой турист – это потенциальный заработок. И им
по барабану – откуда ты: из USA или из Russia. Штат-то бедный. В
горах какое земледелие! У них национальная программа – сделать штат индийской
Швейцарией. Хотят даже во имя сооружения аэропорта
пожертвовать одной горой: срезать вершину и соорудить взлётно-посадочную полосу.
А то очень уж тягомотно добираться по
земле.
Русских, кстати, нам
там попадалось немерено. От вполне вменяемых до не
очень адекватных. Как, впрочем, и среди всяких других.
– Но, судя по снимкам
(а их в твоем архиве немало), тебя покорила тамошняя природа. Не было ли желания
остаться в дальних, благодатных краях?
– И стать одним из
«понаехавших тут»? Между прочим, на каждого коренного сиккимца приходится два индийца с равнины. У них же там тоже
безработица и нужда, а тут, по крайней мере, климат приятнее.
Да, природа… Всякое ожидал увидеть, но такое! Нет, не зря ездил, не зря.
– Поскольку ты поэт,
литератор, то наверняка вел дневник. И записывал туда парадоксальные мысли,
рождавшиеся в голове. Не держи в себе – поделись! Итак, откровение, явившееся на
краю земли?
– Я там бормотал себе
под нос, в такт шагам, всякую лабуду. Потом понял, что
изобрел новый жанр: мантры-речевки. Только
предлагаю, чтоб не отвлекаться, дать их в конце, в качестве
приложения.
– Договорились. К
сожалению, не все из коллег смогут повторить твой маршрут. Это ведь не метро, не
электричка и тем более не автобус… Расскажи о самых
ярких впечатлениях, оставшихся в памяти.
– Ну, это можно
часами…
Давай лучше, я в двух
словах расскажу, кто не знает, что такое треккинг-туризм. Так вот, горный туризм – это когда ты
тащишься с 30-килограммовым рюкзаком за плечами на перевал, потом с перевала,
разводишь костер, готовишь ужин, ставишь палатку и без сил в нее залезаешь. Это
повторяю, горный туризм моей молодости. А треккинг-туризм – это когда ты идешь, посвистывая, с
сумочкой через плечо, а все остальное делают за тебя проводники, носильщики,
повара и вьючные животные. Нашу группу из 12 человек сопровождали 12
человек обслуживающего персонала, 6 лошадей и 6 яков. Поэтому не надо лепить из
меня эдакого Федора Конюхова
и Руаля Амундсена. Мы доходили до очередного кемпа, а там нас уже ждал горячий
ланч из нескольких блюд в большой обеденной палатке с
удобными стульями, уже разбитые палатки с положенными ковриками и даже
одноместная палатка на отшибе с кармашком внутри для рулона туалетной
бумаги.
– А кофе в палатку вам
утром не носили?
– Кофе нет, а чай –
ежедневно. Да что я рассказываю – уже анекдоты на эту тему в народе ходят. Типа,
один новый русский – другому: «Братан, я тут треккинг-тур купил – так развели на бабки как последнего
лоха. Прикинь: в палатке ни душа, ни бара, ни спутникового
телевидения!..»
Короче, обычный
туристический бизнес. И на тропе мы не встречали разве, может, только папуасов;
представители других народов проходили мимо нас нескончаемой чередой. В
сопровождении, естественно, своих носильщиков, своих лошадей и своих
яков.
А самостоятельно
бродить там, я спрашивал Карджонга, нельзя. Режим
национального парка очень строгий.
Пешая часть у нас
начиналась в местечке Юксом. Это такая большая
деревня, а когда-то была столицей Сиккима. Высота над
уровнем моря – 2000 м. Оттуда все пешие группы выходят. На маршруте – несколько
лагерей. Самый высокий – на высоте 4300. Оттуда после
нескольких акклиматизационных радиалок – решающий
бросок на перевал Гоча-ла (нам говорили – 5200, но я в
литературе видел: 5060). Это минимальное расстояние от Канченджанги. Ради тех
фантастических пейзажей, панорам и видов и городится весь огород.
Переходы не слишком
обременительны. Панорамы открываются такие, что стоишь, открыв рот, пока
проводник рядом не начнет деликатно покашливать. Водопады – через каждый
километр (кстати, мы были в одном из самых влажных мест земного шара).
Растительность между 2000 и 3000 м – тропический лес. Выше –
хвойно-рододендроновый. Еще выше – кустарники и луга. Граница снегов –
чуть ниже 5000.
В тех краях в мае
начинается сезон дождей. В июле льют тропические ливни, а нас каждый день после
обеда мочил деликатный несильный дождик. На высоте, правда,
переходящий в снег.
– А какие они –
местные жители? Насколько сильно отличаются от нас, россиян?
– Если иметь в виду
коренных сиккимцев, то чисто антропологически они те же непальцы, ответвление
монголоидной расы. Смуглые и узкоглазые. По религии – буддисты. Ну а остальная
Индия – это отдельная песня; о ней пусть кто-нибудь другой, а я пас.
Но ты, полагаю, не
физические отличия имеешь в виду. Так вот, свидетельствую: по основным
параметрам мы с нашими проводниками не очень сильно отличались друг от друга.
Вперемешку сидели у костра, пили из одной бутылки (на предложение drink
from
bottle я возразил, что «из
горла» лучше звучит, после чего они с восторгом использовали именно этот
термин). Чувство юмора очень хорошее у них, песни довольно
заводные. Наши, русские песни, обожают и обязательно хлопают в такт
мелодии. Выше 3 тысяч костры, кстати, жечь нельзя, но я уломал Карджонга, использовав неотразимый
аргумент: мол, Russian
girls без костра не поют.
Подействовало сразу.
И вообще буддисты, на
мой взгляд, легче приспосабливаются к изменяющемуся миру. У них практически нет
табу и зашоренности. Все полезное перенимают очень
легко.
– И конечно, пару
слов о еде. Чем кормили и насколько вкусными были национальные
блюда?
– На треккинге кормили
разнообразно. Два, три, а то и четыре горячих блюда на ужин – обязательно. В
основном, правда, тушеные овощи под разными соусами, лепешки и чай. Но были и
фруктовое желе на десерт, и свежие бананы, и горячее молоко. Мясо и рыба – редко
и только консервированные. Ну, это-то как раз понятно.
Внизу же в ресторанах
и ресторанчиках обжирались и опивались пивом до,
извиняюсь, скотского состояния. Не все, но некоторые. Потому что дешево и
вкусно. Было там такое блюдо – момо. Или мумо. Или муму. По-разному можно
произносить. Что-то типа местных пельменей с различной начинкой. А на прощальном
банкете по окончании треккинга, на лужайке во дворе
отеля, под открытым небом и при луне, нас поили местной горячей брагой из
бамбуковых емкостей с трубочками-соломинками. Поначалу – гадость, но быстро
втягиваешься и уже не можешь оторваться. А рядом цикады стрекочут, магнолии
цветут, где-то вдалеке гром погромыхивает… Р-р-романтика!..
– И напоследок
неожиданный вопрос. Не хотел бы повторить судьбу великих Рерихов – остаться в
тех чудных краях навсегда? В любом случае, почему?
– Эпоха рерихов прошла. Сейчас эпоха биллов гейтсов и дим биланов.
Со всеми вытекающими
последствиями.
Про волшебный город
Дарджилинг, который англичане построили на вершине
горного хребта для отдыха от бенгальской жары, я как-нибудь в другой раз. А
сейчас – обещанные мантры-речёвки.
К печати подготовил
Владимир ОБУХОВ